
今天觉得继续从浦西进园,而且凭着对沙特馆的不死心,今天决定从浦西3号门(半淞园入口)进园,做轮渡到对岸的沙特馆排队去。造成按天的顺序顺利从3号门进园,果然浦西的人比浦东的人要少很多,(建议大家从浦西进园,即便进园后坐车或轮渡过江也比从浦东进园要快很多。)9:10分左右安检做轮渡过江,过江后先看到的是排日本馆和韩馆的队伍,天啊,壮观。马上飞奔至沙特馆的队伍,情形和昨天完全一致,面对着这数不清的人和黑压压的队伍,又一次退却了。
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这座世界上的园林,已经成为承德的标签。清帝每年有半年的时间在此会见王公贵族及外使节、处理奏章、消夏避暑,所以这里实际上是清朝的第二个中心。三朝两代封建帝王在这里指点江山,纵情山水,给予了山庄厚重的历史感与的气派。山庄设计不仅尽显气势,更体现出江南水乡的特色,碧溪清浅,随石盘折,流为小池,藕花无数,绿叶高低。每新雨初过,平堤水足,落红波面,贴贴如泛杯。巧夺天工的设计、丰富的植被,使山庄成为名副其实的避暑胜地。
不过,令人难忘的,倒是一间空无一物的房间。整块整块的金刚石组成了这个40平米大的房间的四壁,而金刚石上,刻满了烫金的字。导游介绍说:井冈山斗争中牺牲的先烈在这里只是记载了一部分的姓名,而大部分的战士至今也没法考证们的姓名。因此,厅内专门立着一块汉黑玉无名碑,以纪念井冈山斗争时期牺牲的无名先烈。站在房间的,的心被猛烈地震撼着。这上万个名字的背后,有多少数不清的故事啊。而这成千上万却都为了同一个信念做出了牺牲。
位于食街的入口处,位置是极好的,晚上门口会放置多张台,洋人通常都会爱这些位置,可以维港的海风,而不用处在冷气下。而因为要食辣,总会选择里面冷气十足的台子。餐厅的布置是仿古的,时而还有旧式的风扇入眼。灯光也别具风情,当从外面走过,看到一张张台的豆光映衬的就餐的人,不禁就会生出一种相往,对安静地、详合的生活的相往。所以与友人路过时便进入了,以后也会经常光顾。服务生应该都是泰人吧,但们用广东话招呼,也用非常蹩角的广东话回答。